Как вырастить грецкий орех

Грецкий орех широко распространен в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Северном Кавказе. Крыму, Средней Азии. Растет он на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Волгоградской, Астраханской областях и в более северных— Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской.

Растение это довольно теплолюбивое, однако методами селекции и отдаленной гибридизации удалось вывести довольно зимостойкие и морозоустойчивые формы для различных зон нашей страны. Плодоносящее дерево грецкого ореха не редкость в Прибалтике. Имеется некоторый опыт его выращивания в районах средней полосы с относительно мягкой зимой (до —25—30 С).  Хотя грецкий орех дерево горное, но оно прекрасно растет на равнинах и даже низменностях при отсутствии близких подпочвенных вод. Наибольший урожай растение дает на богатых или удобренных почвах при достаточной влажности и освещенности. Поскольку орех высок, а крона раскидиста, сажать его надо так, чтобы он не мешал другим растениям.

Не следует отводить ему место вблизи дома. Рядом с орехом можно посадить смородину и несколько дальше сливу. Через несколько лет куст смородины удалить, он уже отплодоносит, а слива еще даст несколько урожаев, пока дерево ореха не вырастет. Уместен орех на улице, если нет на ней воздушных линий электропередач. Место ореху и в зоне отдыха на участке. Духоту смягчит, от солнцепека прикроет и живой аромат принесет.  

Размножают орех семенами и вегетативно, то есть отводками и прививкой. Наиболее простой способ размножения — семенами. Дерево с которого берут  плоды, должно быть морозоустойчивым, давать обильный урожай, поздно идти в рост весною, чтобы не повреждаться весенними заморозками. Преимущества отдают местным сортам. Из одинаковых привозных сортов предпочтителен более северный. Не следует придавать большое значение жирности плодов, так как она в значительной мере зависит от места и условий, где орех растет, и почти не передается генетически.

Размеры плодов — их основная характеристика, уловимая глазом. Пределы: от вишневой ягоды до куриного яйца (6 см). Еще более важная характеристика плода — вес ядра. Максимальное достижение — 9 граммов. Семенные плоды должны быть покрупнее размером и весом. Первые 5 — 10 штук орехов дерево дает в возрасте 3 —10 лет, в 15 лет —ведро или два, в 20 лет — мешок. Максимум плодоношения приходится на период от 50 до 100 лет— по центнеру и более.

Не надо брать сорта со слишком твердой скорлупой, которая не разламывается от сжатия в руке двух плодов. Следует избегать и тех сортов, края скорлупы в которых недостаточно плотно прилегают друг к другу, в такие плоды зачастую еще на дереве забираются уховертки. Плохо сохраняются сорта с тонкой, бумажной скорлупой.

Семенные плоды должны быть спелыми. Безусловным признаком спелости является трещина в перикарпии и отставание его от эндокарпия.  Нельзя брать на семена те плоды, которые опадают с дерева до созревания основной массы. О них говорят: «чистятся». Их ядра имеют студенистую консистенцию, серую или темно-коричневую оболочку и несъедобны.

Всхожесть семян сохраняется лишь в течение года. Отобранные орехи очищают от перикарпиев, насыпают в один слой и день - два просушивают на солнце, а затем в тени, на сквозняке. Правильно высушенный плод становится светлым, оболочка ядра желтеет, зерно приобретает кремовый цвет, оно маслянисто на вкус. Нельзя сушить орехи в печке, ибо они теряют вкусовые и семенные качества.

Если орех предназначен для осеннего посева, его можно высеять без просушивания. Грядку перекапывают на глубину 30—40 см, семена раскладывают в канавки глубиной 7—9 см, на расстоянии 15—20 см в ряду и 50—60 см между рядами.

После посадки почву уплотняют, мульчируют соломой или опавшей листвой, а зимой и снегом. Если зима малоснежная, с оттепелями, которые чередуются с сильными морозами, осенний посев может быть неудачным из-за плохой всхожести.

Весенний посев всегда надежнее, но требует забот по хранению семян. Орехи, оставленные до весны, лучше всего уложить в деревянные ящики в один слой, пересыпав их влажным песком, и поставить в погреб с температурой, близкой к нулю. Перед высевом, за месяц-полтора, ящик переставить в помещение с температурой 5—7° тепла. Если помещение сухое, можно поставить вблизи ящика воду в открытой емкости.

В день посева орехи нужно осмотреть и перебрать. Лучшими считаются те, половинки скорлуп которых немного разошлись и в щели показался росток. Хорошо, если он вышел на несколько миллиметров, удовлетворительно, если он показался на 1—2 см. Для посадки можно использовать полузатененные места, избегая, однако, сильно затененных, ибо растения там будут высокими, тонкими, хилыми.

На дно канавки орех укладывают швом в вертикальной плоскости. Начинающие зачастую допускают ошибку. Полагая, что первым выходит стебель растения из заостренной части створок, кладут орех острием вверх, чем притормаживают его рост, поскольку корень и стебель, меняя направление роста, образуют узел, остающийся навечно и угнетающий растение. Неправильное положение семени задерживает плодоношение в среднем на три года.

Поскольку всхожесть при весенней посадке близка к 100%, то расстояние в ряду увеличивают до 30 см. Глубина заделки — 7—9 см. Более глубокая посадка —задерживает рост, мелкая — опасна пересыханием.

Если сажают на постоянное место, яму выкапывают глубиной и диаметром с метр. Засыпают ее так, чтобы верхние слои попали на дно, вниз, а нижние — наверх. Весьма желательно подмешать несколько ведер перегноя. Орехов кладут в яму три или даже четыре с тем, чтобы потом оставить самый лучший. Размещают их треугольником или квадратом со стороной 20—25 см. Почву уплотняют таким образом, чтобы не было излишка на поверхности. После посадки поливают. Дальнейший уход состоит в удалении сорняков, рыхлении почвы на глубину 4 — 5 см и поливов в заслушливый период.

Выкапывать сеянцы для пересадки на постоянное место лучше весной в двухлетнем возрасте. Делают это так, чтобы не повредить боковые корни. Вертикальный корень, достигающий иногда более метра, перерубают или срезают острым ножом на глубине 40 см, раны замазывают глиной.

Многие любители, помимо укорачивания корня, подкладывают под него стекло, шифер, черепки — отрастающий стержневой корень ни пробить, ни обойти их не в состоянии. Так создают бесстержневую корневую систему с целью ускорения роста дерева. Но, если нет стержневого корня, не будет и крепкого, устойчивого дерева. Оно может погибнуть в засуху, либо не сможет достать воду из глубины, а на легких песчаных почвах не в состоянии будет выдержать напор ветра.

При посадке растение ставят в яму на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3— 4 см выше уровня почвы. Корни расправляют, придают им такое положение, в котором они были при выкапывании. После посадки и притаптывания поливают: ведер 3—6 воды. Когда вода впитывается, поверхность засыпают тонким слоем сухой земли и мульчируют перегноем, измельченной соломой, торфом или другим материалом, способным задерживать влагу и пропускать воздух.

Пересадка неизбежно ослабляет корни растения. Поэтому сразу после посадки удаляют ненужные веточки и укорачивают наполовину все остающиеся. Незначительные, а в дальнейшем, большие раны замазывают садовым варом. Оставлять их открытыми нельзя: они не будут зарастать и способствуют образованию дупла.

Дальнейший уход за растением, состоит в удалении сорняков, мульчировании и поливах в засушливые годы. Если почву не замульчировать, придется чаще заниматься прополкой и поливами. При замульчировании черви перерабатывают мульчу в гумус, проделывая ходы, по которым воздух проникает к корням. Ежегодный прирост увеличивается в два раза по сравнению с незамульчированными растениями.

О форме кроны следует подумать еще до посадки дерева: представить себе, каким оно должно быть, и таким выращивать его. Способов повлиять на крону много: притенение, прищепка, обрезка, прививка, подвязка, подпорки.

Самый простой способ повлиять на крону — обламывание лишних почек пальцами или прищипка их ногтями, ни вар не нужен, ни инструмент. Подвязки и подпорки используют временно для изменения направления роста ветки.

Затенение состоит в том, что посаженные рядом с орехом растения перехватывают свет и орех, освещаемый сверху, дает вверх больший прирост, нежели в стороны. Его боковые ветви при этом слабые и отмирают. Их систематически обрезают, а раны замазывают. Обрезку проводят во второй половине лета, когда рост прекращается и сокодвижение приостанавливается. Ранней весной орех будет «плакать», а вар не прилипнет к срезу. Медлить с обрезкой не следует: слабо развитые, тонкие, переплетающиеся ветки или ветки, растущие в ненужном направлении, сразу же срезают. Не надо слишком увлекаться обрезкой, при малейшем сомнении резать или не резать, ветку лучше оставить.

Обрезка стимулирует рост: если дерево растет слабо, обрежьте, и оно будет расти быстрее.

Прививка ореха — дело не новое. Она ускоряет получение урожая на 4—5 лет, помогает быстрее, чем семенами, распространить ценные сорта. Но широкого распространения этот прием не получил. Главная причина—орех легко размножается семенами.

Вследствие самоопыления они достаточно хорошо передают свойства родителей. Другая причина плохая приживаемость привоев.

Прививку делают весной при температуре воздуха 25—27° и относительной влажности 70—75%. Успешный исход возможен в том случае, если привой находится в состоянии покоя, а подвой в состоянии роста. Поэтому побеги для получения черенков заготавливают осенью, после опадания листвы, и сохраняют их в погребах при температуре + 10 +19°, а в дальнейшем при температуре не выше +9°.

Можно брать черенки непосредственно перед прививкой или дней за 20 перед ней, когда почки еще не пошли в рост. Сохраняют их в леднике, во влажном песке или опилках. В Молдавии прививку ореха проводят зимой, в помещениях, к выкопанным осенью сеянцам. Переносят их в почву при температуре не ниже 20°С, сохраняя до этого в холодном погребе.

Из многих способов прививки самый простой и надежный — улучшенная кокулировка. Важно правильно выбрать подвой. Сеянец должен быть из местных сортов, хорошо развит и крепок. Использование на подвой других видов ореха (черного, серого) привлекательно тем, что они имеют лучшую корневую систему и рост, устойчивы против рака, нематоды и ожога, не таят опасности болезни «черной черты», когда ствол 12—15-летнего дерева ломается в месте прививки.

Второй способ прививки — окулировка. Это прививка глазком прироста текущего года. Глазок —ростовая почка с небольшим слоем древесины и коры над ним. Проводят окулировку летом.

Очень редко, но случается: орех не плодоносит. Значительно чаще — плодоносит, но слабо. Если дерево мало по своим годам, загустилось, с короткими и редкими побегами, то оно просто запущено. Его срочно расчищают, то есть удаляют лишние и неперспективные ветки и побеги, обкапывают вилами, чтобы не повредить корни, добавляют перегной ведра по четыре на квадратный метр площади и мульчируют. При отсутствии дождей поливают по 10—15 ведер под дерево.

Вторая причина бесплодия: дерево жиреет, то есть дает сильный прирост, но не цветет. В этом случае поливы и подкормки прекращают, а если не помогает, прибегают к обрезке корней. Для этого дерево обкапывают канавой шириной и глубиной в лопату на расстоянии 1,5 м от ствола. Вырубают крупные корни, оставляя лишь мелкие, почву забрасывают обратно и притаптывают.

Яблоням и грушам в такой беде помогает кольцевание. Косточковым культурам оно противопоказано. Можно попробовать применить его к ореху как крайнюю меру.

Бывает и такой случай:  дерево цветет, но завязи не образует. Приходится прибегать к искусственному опылению. Берут ветку с дерева, где пыльца уже созрела и стряхивают над неплодоносящим деревом. Ветку можно заготовить заранее, так как пыльца сохраняет жизнеспособность 30 дней. Пыльцу хорошо собрать в марлевый мешочек. Сделать это несложно: сережки, пыльники на которых только начали раскрываться, раскладывают тонким слоем на бумаге. За сутки при комнатной температуре они все созревают. Есть и более простой способ: в крону бесплодного дерева прививают черенок или проводят окулировку глазком с другого дерева, которое цветет в это же время.

Орех может подмерзнуть, ибо он южанин. Одни сорта грецкого ореха более морозоустойчивы, другие — менее, но любой сорт страдает от морозов сильнее, если  плохо ухожен. Борьба с сорняками, рыхления почвы и мульчирование, а особенно поливы в конце засушливого лета спасают орех от подмерзания.

Не спешите с удалением пострадавших от мороза веток и даже деревьев, ибо возможно их восстановление через месяц и даже через год. Попытайтесь сломать веточку. Если она не ломается, можно надеяться, что дерево живо. Если ломается с треском, то, безусловно, пропало. Верным признаком гибели ореха бывает появление красных точек на коре.

Нередко вредят ореху поздние весенние заморозки, наступающие после хороших теплых дней, когда орех уже трогается в рост. Гибнут цветы, завязь, реже — листья. Приостанавливается рост, дерево не успевает накопить нужное количество питательных веществ, идет в зиму ослабленным, что содействует его подмерзанию.

Некоторые специалисты предлагают утеплять на зиму ствол дерева и даже часть скелетных веток. Но это балует дерево, нежит.

Вредители и болезни встречаются на орехе редко, значительно реже, чем на яблоне, груше или сливе.