Парник - как его построить

В зависимости от конструкции различают парники односкатные и двускатные. Парники обоих типов бывают углублённые и наземные, а последние в свою очередь — стационарные и переносные. Обогрев растений в парниках — солнечный, биологический (за счёт тепла биотоплива) или технический (с помощью различных отопительных установок). В холодное время суток парники надо укрывать парниковыми остеклёнными рамами или светопрозрачной плёнкой. По срокам начала эксплуатации парники делят на ранние, средние и поздние. Ранние парники используют с конца февраля — начала марта, средние — со 2-й половины марта, поздние — с начала апреля.

Самый простой парник — односкатный, углублённый в землю, с биологическим подогревом . Его может сделать любой огородник. Такой парник представляет собой котлован, накрываемый парниковыми рамами. Для плотной и устойчивой укладки рам делают деревянную обвязку. Для строительства парника выбирают сухое, хорошо освещённое место (желательно с небольшим скатом на юг или юго-восток и низким уровнем грунтовых вод). С севера и востока необходимо иметь защиту от ветра: строения, зелёные насаждения или специальные светоотражающие экраны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, позволяющие максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отражённым светом улучшает освещённость грунта и увеличивает температуру на грядках на 1—3° С.

Строительство парника следует начинать с устройства обвязки по периметру из четырёх ошкуренных брёвен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной (на 10—12 см). С южной стороны в ней делают паз для упора рам. Необходимо, чтобы верхняя часть обвязки была плоской и рама прилегала плотно (без зазоров). Котлован роют шириной вверху 150 см, внизу 120 см. Глубину целесообразно устанавливать в зависимости от района и ожидаемого времени выхода продукции (в более тёплых районах со средним сроком сбора овощей достаточно иметь котлован глубиной 50 см, а в более холодных его глубину доводят до 70 см). В плотных грунтах стенки котлована можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах необходимо применять крепление (например, горизонтальными досками). Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивают водоотводную канавку, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы к парнику. Для парника наиболее удобны рамы размером 160 Х 105 см. Их изготовляют из брусков 6 X 6 см, для прочности соединяют деревянными шпильками, а затем, прокрашивают атмосфероустойчивым лаком. Внутри парниковой рамы обычно делают три перегородки. Для парников, как правило, используют оконное стекло толщиной 2—2,5 мм. Стёкла укрепляют замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплётах пропиливают канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучше использовать конский — он даёт больше тепла. Заготовить навоз следует осенью. Его собирают в штабели, тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы не промёрз. Весной перед набивкой парника, навоз следует переложить в другой, более рыхлый штабель и разогреть. Для этого в нём делают несколько лунок, в каждую из которых выливают по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через 2—4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60° С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через 2—3 дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок его необходимо слегка уплотнить, чтобы не образовались пустоты. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф.

По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. После набивки парник нужно покрыть рамами, которые в свою очередь укрыть матами из рогожи или соломы. Для утепления парника можно использовать также толстую просмолённую бумагу  в несколько слоёв, старые мешки и т. д. На зиму рамы надо снимать и хранить в вертикальном положении под навесом; парник накрыть щитами, рубероидом и т. п.

Овощеводы зачастую называют парником простейшее плёночное укрытие — натянутую на лёгкий сборный каркас светопрозрачную плёнку. Каркас можно сделать из прутьев орешника или ивы, проволоки диаметром 5—6 мм, пластмассовых трубок, то есть любого материала, который легко поддаётся изгибу. Изогнутый материал заглубляют в почву (привязывая концы дужек к деревянным кольям, вбитым в землю на глубину не менее 30 см) или прикрепляют к жердям. Иногда дуги связывают между собой шпагатом, чтобы придать им устойчивость. В качестве каркаса можно использовать также два треугольника из деревянных реек сечением 4 X 4 см. Для устойчивости в центре треугольника забивают в землю кол с заострённым концом. По верху треугольников следует натянуть шпагат или проволоку.

Просты по изготовлению и деревянные раздвижные козелки, представляющие собой 2 рейки метровой длины (сечением З Х 3 см), скреплённые гвоздём (свободно) вблизи одного из кондов. На козелки по коньку укладывают рейку. Такой каркас лёгок и удобен — козелки нетрудно перенести с одного места на другое, кроме того, они занимают мало места при хранении.

В качестве светопрозрачного материала для плёночных укрытий обычно используют полиэтиленовую плёнку. Она эластична и морозостойка (выдерживает морозы до — 20° С). Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,05—0,25 мм пропускает видимый свет на 80—100%. За счёт высокого пропускания тепловых лучей температура под плёнкой в дневные часы значительно повышается, а ночью сильно понижается, поэтому днём в солнечную погоду её следует приоткрывать для вентиляции, а ночью укрывать непрозрачными материалами. Для придания покрытию необходимой формы плёнку сваривают паяльником или утюгом, нагретым до 110— 120° С.