Пион

Род многолетников семейства пионовых, насчитывает свыше 30 видов. По строению цветка пионы объединены в 5 групп, все их можно выращивать в открытом грунте.

Немахровые пионы имеют 5 и больше лепестков, расположенных в 1 ряд, массу тычинок и пестиков. Широко известный сорт — Брайд — лепестки белые с чуть розоватым оттенком, у основания желтоватые; душистый.

Японские пионы. Венчик из 5 и более крупных широких лепестков, расположенных в 1—2 ряда, центр заполнен многочисленными тычинками. Окраска цветков яркая, контрастирующая. Сорта: Микадо — тускло-карминовый с большим количеством тёмно-розовых стаминодиев (тычинки, превратившиеся в лепестковидные образования) в центре; Нади — ярко-розовый с золотистыми тычинками и некоторые другие.

Анемоновидные пионы. Венчик однорядный — многочисленные, окрашенные как лепестки, короткие и широкие стаминодии вперемежку с тычинками. Сорта: Аляска—лососёво-красный, душистый, ранний; Голдэн Доун— высокий жёлтый центр в окружении белофарфоровых лепестков, душистый; Муун Мэджик — розовый с жёлтым центром, среднего срока цветения и другие.

Полумахровые пионы. Лепестки расположены в 2—3 ряда. Стаминодии различной величины чередуются с нормальными тычинками, которые расположены кольцом среди лепестков или сгруппированы в центре. Сорта: Адольф Руссо — тёмно-красный; Луи ван Гутте — вишнёво-красный; Рен Ортанс — розовый с лёгким жёлтым оттенком и другие.

Махровые пионы. По форме и махровости сорта этой группы подразделяются на 3 подгруппы — розовидные, корончатые и полушаровидные.

Цветки розовидных пионов состоят из многочисленных широких крупных лепестков и напоминают крупные розы. Сорта: Алиса Гардинг — белый со слабо-розовым оттенком на краевых лепестках; Карл Розенфельд — тёмнокрасный, серединные лепестки загнутые, зубчатые; Ле Синь — белый, с завитыми лепестками, душистый и другие.

Корончатые пионы имеют махровые цветки и широкие краевые однородные лепестки. Сорта: Амабилис супербиесима — нежно-розовый, в средней части лепестки кремовые; Дюшес де Немур — цветок с чашевидными краевыми лепестками, белый с желтоватым оттенком и зеленоватым основанием лепестков; Мирный — нижние лепестки малиново-розовые, центр кремовидный и другие.

Полушаровидные пионы имеют цветки с крупными краевыми лепестками в центре, собранными в виде полушария. Форма цветков у этой группы непостоянная. Сорта: Жанна д' Арк — розовый, с лососёво-розовой, а позднее с белой серединой; Кёнигин Вильгемина — нежно-розовый, с карминовыми полосками на центральных лепестках, с высоким почти четырёхугольным центром, душистый; Лонгфелло — красный, с серебристыми краями у лепестков и другие.

Выбор места

Пионы любят солнечное и просторное местоположение. Они должны быть удалены от деревьев и кустарников, а также друг от друга, чтобы обеспечить хорошее питание и циркуляцию воздуха.

Почва

Для пионов пригодна любая садовая почва. Песчаная почва способствует образованию листвы, глинистая дает лучшие цветы: но растения при этом медленно развиваются. В глинистой почве меньше вероятность поражения нематодами. Если почва неплодородная, её следует полностью удалить на глубину не менее 90 см и заменить плодородной. Пионы не переносят застоя воды, поэтому необходимо сделать дренаж. В ямы (60 Х 60 Х 60 см) на дно насыпать гравий или крупный песок (10—15 см толщиной), затем почву (20—25 см), а на неё положить слой навоза. Вместо навоза можно использовать суперфосфат (горсть в ямку). Любое вносимое удобрение нужно смешать с почвой дна ямы и сверху насыпать ещё слой почвы (20—25 см), чтобы корни не соприкасались с удобрением. Пионы не переносят кислых почв, поэтому за год до посадки кислые почвы нужно произвестковать. На лёгких сильнокислых почвах вносят известь до 400 г на м², на слабокислых — 200—250 г на м², на тяжёлых — соответственно 600 и 350—400 г на м². На верховых болотах со слабо разложившимся торфом вносят известь до 1000 г на м².

Посадка

В условиях средней полосы лучшее время для посадки пионов — конец августа — начало сентября, на юге посадку производят позже. Весенняя посадка не рекомендуется, т. к. мелкие питающие корни не успевают развиться до наступления жаркой погоды и поэтому растения часто погибают от недостатка влаги и питания. Сажать следует так, чтобы «глазки» на 3—5 см были прикрыты почвой. Расстояние между растениями должно быть не менее 90 см. Корни будут в нормальном положении, если оставленный кусок стебля держится вертикально. Затем корни надо засыпать землёй, уплотняя почву между и под ними пальцами так, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Уплотнять почву надо тщательно, но осторожно, чтобы не поломать корни и «глазки». После этого посадки следует обильно полить водой и дать почве осесть. Затем насыпать из оставшейся от посадки почвы холмик высотой около 10 см для предохранения от выпирания корней и зимней защиты.

Уход

Почву нужно часто рыхлить, особенно после сильного дождя. Около корней рыхлить следует на глубину не более 5—8 см, чтобы не поломать новые побеги. Обработку почвы рекомендуется начинать весной (как только позволит погода) и вести до тех пор, пока растут сорняки. Несколько облегчает эту работу мульчирование посадок землёй, опилками, торфом и т. п. Мульча защищает растения от солнца, поддерживает прохладу в почве, сохраняет влажность, предупреждает эрозию. Пионы нуждаются в большом количестве воды, поэтому в засушливое лето их нужно обильно поливать (не менее 1 раза в неделю), вливая под одно растение 12—15 л воды. При поливе можно внести микроудобрения: бор в виде борной кислоты (щепотка на ведро воды) и марганец в виде марганцовокислого калия (раствор должен быть розоватого цвета). Микроудобрения следует вносить с началом бутонизации. У большинства сортов китайских пионов на стебле развиваются центральный бутон и два боковых. Удаление боковых бутонов, когда они достигнут размера горошины, увеличивает размер центрального цветка. В первый год посадки не следует ожидать цветков. Если же они появятся (некрупные и нетипичные для сорта), перед раскрытием их нужно срезать (без стебля). Более красивые цветки появляются в возрасте 5 лет.

Удобрения

Если во время посадки внесено достаточное количество удобрений, то в течение нескольких лет большой нужды в них нет. Частота внесения удобрений определяется типом почвы. Пористые почвы теряют питательные вещества быстрее других, суглинистые и супесчаные требуют меньшего количества удобрений. Пионы потребляют большое количество азота и калия. С началом роста и развитием вегетативной массы увеличивается потребность в азоте. Когда побеги достигнут 8—10 см, следует дать азотную подкормку. В начале бутонизации провести 2-ю подкормку — азот, фосфор, калий; с началом цветения — 3-ю — азот, фосфор, калий; после цветения — 4-ю — калий, фосфор. Подкормки дают из расчёта на 10 м²: в возрасте 1—2 лет по 40 г действующего вещества, в возрасте 3—5 лет и старше — по 60 г, древесной золы (калийно-фосфорно-известковое удобрение) — 250—500 г на м². Взрослые растения хорошо отзываются на подкормки настоем коровяка (1:10) и на сухой перегной. Следует помнить, что избыток удобрений приносит больший вред, чем их недостаток. Так, например, чрезмерное количество азотных удобрений способствует разрастанию вегетативной массы, снижает цветение и устойчивость растений против болезней.

Размножение

Пионы можно размножать делением кустов. Каждая деленка должна иметь хороший клубень с корнями и 2—3 сильные почки. Их можно размножать зелёными черенками с «пяткой» и отводками. На черенки надо брать побеги с частью ткани корневища. К моменту черенкования у основания побега должны сформироваться почки возобновления размером 0,2—0,5 см. Обычно это происходит после окончания цветения пионов. Побег для черенкования надо осторожно выламывать с частью материнской ткани и с почкой; побеги без почек не укореняются.

Перед посадкой верхнюю часть стебля следует укоротить на 1 /3 и на 12—16 часов опустить в раствор гетероауксина. Сажать нужно на глубину 7—10 см в затенённом месте, на зиму укрывать листом. При хорошем уходе через 2 года из черенков развивается куст, пригодный для пересадки на постоянное место. Остающиеся при делении обломки корней можно использовать в качестве корневых черенков. Они могут иметь придаточные почки или мелкие ночки возобновления. Высаживать их надо на затенённые гряды с питательной землей. При хорошем уходе и регулярном поливе до 10% черенков прорастает. Через год их высаживают на доращивание.

Размножение отводками. После того как почки тронутся в рост, их надо максимально обнажить. В свободное от земли место заложить перегной или торфокомпост и накрыть куст рамой 50 Х 50 Х 35 см. Наполовину образовавшуюся ёмкость наполнить смесью питательной земли и удобрений, полить из расчёта 1—2 ведра на куст. Для сохранения влажности раму надо доверху окучить землей, после прорастания почек полностью заполнить её перегноем или торфом. Во 2-й половине сентября ящик снять, куст разокучить. Стебли, на которых образовались почки и корешки, следует срезать возможно ниже и высадить на доращивание в гряды с питательной землёй; на зиму отводки укрыть листом.

Семенное размножение используется в основном при гибридизации.

Болезни

Серая гниль (серая плесень) чаще всего поражает растения во 2-й половине лета. Поражённые ткани буреют, коричневеют, затем размягчаются и загнивают; на поверхности образуется серый густой налёт. Заболевание постепенно может охватить всё растение и привести его к полной гибели. Меры борьбы: создание хорошей вентиляции путём разрежённых посадок. Обрезка и уничтожение поражённых частей растений, а также послеуборочных растительных остатков. Профилактические опрыскивания растений медными препаратами (0,5-процентная суспензия хлорокиси меди). В период пересадки не допускать поражения клубней, отбраковывать поражённые и подозрительные экземпляры.

Ржавчина. На поражённых растениях появляются небольшие приподнятые подушечки или кустики спороноше- ния грибов. В весеннее время они чаще имеют оранжево-жёлтый цвет, летом — светло-коричневый или ржавый, а осенью — тёмно-коричневый или чёрный. Растения имеют угнетённый вид, листья усыхают, стебли, побеги, цветки и плоды деформируются. Меры борьбы: обрезка поражённых побегов и стеблей, уборка опавших листьев и других остатков с последующим сжиганием. Перекопка или перепашка почвы на глубину пахотного слоя (с оборотом пласта). Опрыскивание 0,5-процентной суспензией хлорокиси меди в первые дни роста растений. В дальнейшем против летних спор обработка растения препаратами серы.

Гниль корней. Болезнь характеризуется побурением, размягчением и загниванием корневой системы. На поверхности поражённых корней наблюдается развитие плесневидного налёта, окрашенного в розоватый, сероватый или буроватый цвет. Надземные части вянут. Чаще гнилью корней поражаются пионы, размноженные делением куста и выращенные из черенков. Развитие корневой гнили происходит при глубокой посадке пионов, плохом уходе за ними и при наличии поранений. Усиливают заболевание повышенная влажность и кислая реакция почвы.

Пятнистость. На растении появляются некротические пятна, которые, разрастаясь, сливаются. Грибы и бактерии, вызывающие заболевание, сохраняются на остатках поражённых растений и могут распространяться больными семенами и посадочным материалом. Меры борьбы: обрезка и уничтожение поражённых побегов. Соблюдение агротехники. Многократное опрыскивание 0,5-процентной суспензией хлорокиси меди. Прочистка растений во время вегетации и тщательная выбраковка посадочного материала.

Мозаика. На листьях появляются тёмно- и светло-зелёные пятна. Иногда листья становятся морщинистыми или курчавыми. Меры борьбы: наблюдение за состоянием растений в период вегетации, удаление больных пионов; уничтожение сорняков.

Вредители. Пионы подвержены нападению бронзовки — жука длиной 14— 20 мм, золотисто-зелёного, снизу медно- красного, имеющего на крыльях узкие белые поперечные линии и мелкие пятна. Жуки выедают бутоны, тычинки, пестики, объедают лепестки. Самки откладывают яйца в почву. Меры борьбы: ручной сбор и своевременное уничтожение жуков.

Мыши поедают клубни, обгрызают корни и перегрызают стебли пионов. Меры борьбы: уничтожение сорняков на участках, под которыми грызуны могут находить защиту от неблагоприятных условий и врагов; разбрасывание отравленных приманок.