Обрезка плодовых деревьев

В большинстве районов, кроме южных, обрезку начинают примерно в начале марта, с наступлением теплых весенних дней, и заканчивают до начала сокодвижения. Чтобы правильно выполнить эту сложную и ответственную работу, садоводу необходимо хорошо знать строение плодового дерева.

Надземная часть дерева состоит из штамба и кроны. Основу кроны составляют центральный проводник и скелетные ветви первого, второго и третьего порядков. На скелетных ветвях развиваются обрастающие веточки, на которых расположены различные плодовые образования — кольчатки, копьеца и плодовые прутики.

Кольчатки — это короткие, длиной 1—1,5 сантиметра, побеги, обычно оканчивающиеся плодовой почкой. С возрастом они разрастаются, превращаясь в сложные, сильно разветвленные плодухи. Продуктивный возраст кольчаток и плодух 8—12 лет.

Копьеца — короткие побеги с широким утолщением у основания, заканчивающиеся плодовой или ростовой почкой.

Плодовые прутики имеют длину 15 сантиметров. Они обычно оканчиваются плодовой почкой.

Скелетные ветви первого порядка (их в кроне немного — 5—8) отходят от ствола в разные стороны, образуя между собой углы расхождения. Ветки верхних, ярусов должны располагаться над углами расхождения, образованными ветвями нижних ярусов.

Вертикальный угол, который образуется  между центральным проводником и скелетной ветвью, называется углом отхождения. Чем острее угол отхождения сучьев, тем менее прочно они срастаются со стволом и тем чаще происходят разломы.

Схема строения надземной части плодового дерева: 1 — крона; 2 — штамб; 3 — центральный проводник; 4 — скелетная ветвь первого порядка; 5 —скелетная ветвь второго порядка; 6 — скелетная ветвь третьего порядка; 7 — обрастающие ветки; 8 — корневая шейка.

 

 

1 — трехлетняя ветка с плодовыми образованиями; 2, 3 — кольчатки; 4—плодовый прутик; 5 — копьецо; 6 — плодуха.

 

 

 

Обрезка на внутреннюю и внешнюю почки: 1 — внутренняя почка; 2 — внешняя почка; 3 — рост побега после обрезки на внутреннюю почку; 4 — рост побега после обрезки на внешнюю почку.

 

 

 

Обрезка сортов яблони: 1 — по типу Ренета шампанского; 2 — по типу Грушовки московской; 3 — по типу Пепина шафранного; 4 —по типу Мелбы; 5 — по типу Коричного полосатого; 6 — по типу Антоновки обыкновенной.

 

В зависимости от местных почвенно-климатических условий, породы, сорта деревьев и других факторов применяется несколько систем формирования кроны.

При формировании кроны по любой системе необходимо придерживаться следующих основных правил: учитывать ярусность, заложенную у саженца в питомнике, и строение естественной кроны; оставлять такое количество сучьев в ярусе, которое не будет сильно загущать крону дерева; оставлять только сильные ветви с углами отхождения не менее 40° и углами расхождения около 90°,  ветви в кроне располагать как ярусами из 2— 3 штук, так и одиночно; оставлять в кроне не менее пяти и не более десяти основных скелетных ветвей; сохранять и часть полускелетных веток, не допуская в дальнейшем их сильного разрастания.

При формировании кроны молодого дерева применяют два способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей деревьев, и прореживание, когда их вырезают «на кольцо», то есть удаляют целиком у основания.

Для того, чтобы правильно выбрать способ обрезки, необходимо знать, как он влияет на рост и плодоношение дерева.

У молодых деревьев укорачивание подавляет рост побегов в длину, способствует их утолщению, а следовательно, созданию более прочной компактной кроны. Многократное сильное укорачивание приростов молодого дерева вызывает усиленное отрастание боковых побегов  из почек, расположенных ниже среза, но в то же время угнетает общий рост. Поэтому у молодых деревьев сильно укорачивают лишь те ветки, которые надо ослабить. Побеги с большим приростом (не менее 40—60 сантиметров в год) режут сильно, а с небольшим приростом—слабо или совсем не обрезают. При укорачивании однолетних приростов большое значение имеет правильный выбор верхней оставляемой почки. Эта почка должна быть хорошо развита и правильно ориентирована.

Правильная обрезка ветви: 1 — обрезка «на кольцо»; 2 — хорошо закрытая рана.

 

Прореживание улучшает условия воздушно-светового питания и в связи с этим повышает долговечность плодовых веточек в кроне. Кроме того, прореживание, как и укорачивание, способствует утолщению оставшихся ветвей, однако на длину побегов и силу их ветвления оно влияет меньше.

При прореживании вырезают «на кольцо» в первую очередь все побеги и ветви, растущие внутрь кроны, волчки (вертикальные приросты длиной до 2 м, переплетающиеся, трущиеся, свисающие вниз и больные ветви. Следует помнить, что слишком сильная обрезка отрицательно влияет на общее развитие молодого дерева. Поэтому прореживание проводят один раз в 2—3 года.

У деревьев различных пород и сортов плодовые образования размещаются неодинаково. Это обязательно следует учитывать при обрезке, когда дерево вступает в период плодоношения, иначе можно лишиться части урожая.

Обрезка одногодичной ветви на почку: 1 — правильная; 2, 3 — неправильная.

В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует меньше. Во врёмя же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.

 

Обрезка яблони зависит от характера плодоношения.

Особенности обрезки сортов, плодоносящих в основном на кольчатках. Деревья этих сортов ветвистые, у них небольшие, но долговечные плодовые ветви. Слабые обрастающие веточки, возникающие из нижних почек прошлогоднего прироста, укорачивают. К этой группе деревьев в центральной полосе относят Грушовку московскую, Папировку, Боровинку и другие.

С началом плодоношения ветвление этих сортов ослабевает, поэтому необходимо укорачивать их однолетние приросты, чтобы обеспечить образование на побегах одного-двух боковых разветвлений.

Особенности обрезки сортов, плодоносящих в основном на копьецах. Яблони этих сортов отличаются легкой пробуждаемостью почек и хорошей ветвистостью. Их плодовые почки формируются на верхушках приростов. Сложные плодовые ветви у них сравнительно мало разветвлены, средней силы и долговечности; кроны деревьев склонны к загущению. Наиболее типичны для данной группы сорта Бабушкино, Бельфлер-китайка, Мелба, Китайка санинская, Суйслепское.

Укорачивать приросты у яблонь таких сортов следует по возможности меньше. Большую часть сильных побегов необходимо вырезать целиком, а меньшую превращать в небольшие обрастающие веточки.

Особенности обрезки сортов, плодоносящих в основном на концах, удлиненных приростов. Яблони этих сортов отличаются плохой пробуждаемостью почек, поэтому ветви у них вырастают голенастыми; плодоношение сохраняется только на концах ветвей; побегов образуется мало. У деревьев данной группы необходимо укорачивать однолетние приросты, чтобы предотвратить образование развилок. Чтобы улучшить обрастание скелетных ветвей плодовыми веточками, обрезку проводят над боковыми разветвлениями двухлетней древесины, то есть над боковой веткой, выросшей на приросте позапрошлого года. Наиболее типичные сорта этой группы в центральных районах — Коричное полосатое и Китайка золотая ранняя.

Особенности обрезки сортов со смешанным типом плодоношения. Яблони этих сортов отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. Плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток сильного прироста). Плодовые ветви у них средней силы, многолетние, хорошо разветвленные. К ним относятся Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Славянка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое. Прирост яблонь названных сортов нуждается в сравнительно небольшом укорачивании и прореживании.

Укорачивают однолетний прирост весной.

 

Малина

Осенью у нее вырезают все отплодоносившие побеги на уровне почвы. Однолетние побеги прореживают, оставляя на погонном метре ряда 12—15 сильных побегов с расстоянием между ними 20—25 сантиметров или 6—8 побегов на куст. Урожайность малины резко повышается при мульчировании почвы перегноем или торфом слоем 8—10 сантиметров.

У малины пригнутые на зиму кусты развязывают и обрезают до первой сверху сильной почки. Стебли закрепляют на шпалерах, подвязывают их к кольям. Делать это надо пораньше, пока листья не распустились, но и не слишком спешить, чтобы было видно, какие почки тронулись в рост, а какие погибли.

 

Смородина

Отдельные ветви черной смородины в кусте плодоносят 5—7 лет. Вырезают ветки старше 6— 7 лет, когда на них почти отсутствует однолетний прирост, а ягоды мельчают. В хорошо развитом 5—6-летнем кусте после обрезки должно быть не более 10— 15 прикорневых веток разного возраста от одного до пяти лет. Вырезают сухие, поломанные, поврежденные ветки, а также однолетние слабые побеги, растущие из земли, оставляя 3—4 сильных и удобно расположенных веток на смену устаревшим.

Отдельные ветви красной и белой смородины плодоносят до 8—10 лет, вырезают ветви старше этого возраста, в кусте оставляют 8—10 веток. Вырезают и однолетние побеги, оставляя 1—3 побега на смену старым, весной их не укорачивают.

 Саженцы черной смородины обрезают таким образом, чтобы осталось лишь несколько почек: побеги из них разовьются более сильные. У двухлетних кустов удаляют только верхушки, а четырех, пятилетние и более старые обрезают основательно, удаляя целиком все устаревшие ветки, которые в предыдущем году приростов почти не дали и урожай на которых был невелик.

У красной и белой смородины, а также у крыжовника проводят так называемую освежающую обрезку — удаляют  лишь устаревшие и поврежденные ветви, прореживают побеги, загущающие куст. Эти культуры плодоносят на многолетних плодовых образованиях и в сильной обрезке не нуждаются. Правда, у крыжовника всегда приходится на четверть или треть укорачивать длинные прошлогодние побеги, тогда ягоды на них завязываются лучше.

 

Крыжовник

Это самый отзывчивый на обрезку кустарник, так как основная масса сортов образует ежегодно много однолетних побегов и кусты сильно загущаются. На кусте вырезают однолетние побеги, кроме 1—2  самых сильных, хорошо вызревших. Из плодоносящих веток вырезают больные, поврежденные и лежащие на земле. После обрезки на кусте должно быть 12—16 сильных побегов в возрасте от одного до десяти лет. Основание кустов крыжовника засыпают торфом, так как этот кустарник менее морозостоек, чем смородина. Укорачивание однолетнего прироста проводят весной.

Если вы не смогли обрезать ягодники осенью, можно провести прореживающую обрезку кустарников и зимой (если зима малоснежная и нет сильных морозов).

Обрезка крыжовника: 1 —в год посадки, 2 — на следующий год.